Коммуникации

Строительство дома состоит из отдельных этапов, каждый из которых важен для конечного результата.

Есть оптимальная последовательность производства работ, которая подразумевает их ведение последовательно с низу вверх.

Эта банальная до смеха истина, тем не менее, нарушается у нас очень часто, что ведет и к удорожанию, и к эксплуатационно-техническим проблемам.

Быстро возвести стены и накрыть их кровлей  (без заморочек с коммуникациями) -это самый простой вариант создать эффект готового строения, сорвать деньги как за готовый к проживанию дом и смыться. Мечта строителя. Потребитель данного продукта, когда поймет, что для нормального житья необходимо  не только внутри дома развести воду, отопление, электрику, канализацию, вентиляцию, но и снаружи произвести массу работ будет шокирован их стоимостью. С учетом того, что придется много чего и ломать, и переделывать, вылезет сумма сопоставимая с ценой стен с кровлей (неизвестно что больше).

Еще на этапе проектирования и составления плана строительства следует понимать, что коммуникации и по последовательности выполнения работ, и по значимости для эксплуатации дома идут следом за фундаментом. Наружные коммуникации прокладываются одновременно со строительством фундамента, а внутренние подготавливаются в процессе возведения стен и кровли, и прокладываются вместе с

отделочными работами.

Коммуникации наружные: Водопровод, электричество, газ, канализация хоз/бытовая (септик), канализация ливневая и дренаж (назовем водоотведение).

Основные сложности возникают с водоотведением. Тут два разных по сложности случая:

1 Дом без подвала

2 Дом с подвалом.

В первом случае требуется отведение только поверхностной воды. Если у вас новое строительство, то лучше всего разобраться с высотными отметками, и если требуется, приподнять участок относительно окружающего рельефа привозным грунтом. Если на это нет средств, или участок уже с домом, и весной на нем можно стрелять уток, то нужно, соответствуясь с вашим рельефом и благоустройством копать водоотводные канавы, класть в них трубы, засыпать щебнем с песком, собирать воду в водосборный колодец и откачивать.  Эта работа не требует особых знаний, только два совета:

1- водосборный колодец нужно делать не в самом низком месте участка, а откуда удобней и ближе всего воду сбрасывать (за редким исключением), иначе придется прокладывать на участке дополнительные трубы или  траншеи для отвода воды (а они весной могут оказаться замерзшими), или растягивать каждую весну удлинители и шланги;

2 – сбрасывать воду придется на то место окружающего рельефа, которое находится за «перевалом» горизонтальных отметок, иначе она вернется обратно. Бывает, что до него не очень далеко, а подъем высот между ними небольшой, тогда надо подумать о возможности прокопать до него канаву, чтобы вода уходила самотеком. И вообще, уход воды с участка самотеком даже по неглубокой и узкой канавке с небольшим уклоном гораздо эффективней работы мощных и дорогих насосов (и бесплатно).

Рассчитывать на так называемые поглощающие колодцы не стоит.

Такая система будет работать, если поглощающий слой (4) – известняк, если песок, то эта конструкция работает плохо и не долго. А сливать в известняк категорически ничего нельзя. Для всеобщего блага.

 

 

 

 

 

 

Второй случай сложнее. Кроме отвода поверхностной воды необходимо защититься от сезонного подъёма грунтовых вод. Опять же, если строительство новое, то предупредить эти проблемы легче и дешевле, чем решать «по мере поступления». Первое правильная гидроизоляция, второе дренаж ниже плиты пола.

Гидроизоляция укладывается под плиту пола, поднимается по утеплению на стенах, по периметру укладываются дренажные трубы, делается обратная засыпка песчаным грунтом, вокруг дома делается водоотводящая отмостка. Дренажные трубы вокруг дома собираются в водосбросный колодец (на каждом углу устанавливаются смотровые колодцы), откуда вода откачивается дренажным насосом. В колодце следует установить два рабочих насоса (один, резервный, немного выше основного). И на случай выхода одного из строя, и на случай большого притока воды.

Еще сложнее, если достался дом с неправильно сделанным подвалом, или (что обиднее) сами так сделали.

Вода может появляться в подвале не только весной, но и после сильных или продолжительных дождей.

Победить эту проблему стоит больших усилий. В принципе делается тоже самое, что и при строительстве, только нужно перекопать уже жилой участок вокруг дома, и глубже, чем это требовалось изначально минимум на 1 метр, и сделать такую же дренажную систему. Это создаст депрессионную понижающую воронку грунтовых вод.  Угловые смотровые колодцы лучше сразу (чтоб два раза не копать) углубить еще на 1 метр ниже дренажных труб и поставить в каком то из них (по необходимости) дополнительный дренажный насос. Если уровень фильтрации горизонта грунтовых вод очень высокий, и эта работа не дала полного положительного эффекта, то остается только сделать приямок для откачки воды непосредственно в подвале, со стороны максимального подъема воды в смотровых колодцах.    

Канализация хоз/бытовая представляет из себя септик различных конструкций с отводом очищенных (условно) стоков на поверхность (как правило, в водоотводную канаву за территорией участка). Гидрогеологи  не рекомендуют делать отвод стоков в грунт; если это не чистый гравийный песок, то он не сможет принять много воды сразу (например, слив ванны на 500 литров), а если чистый песок, то все пойдет в ваш или соседский колодец. В отводные трубы ливневой канализации их сбрасывать тоже не стоит. Даже объемная яма со специальной засыпкой через насколько лет заилится, и не будет давать нужную скорость фильтрации. Разовые объемные сбросы без возможности быстрого отвода стоков создают обратный подпор в септике и не дают ему работать в запланированном режиме. Что бы не утверждали производители этой продукции, но она не может работать вечно без очистки, постепенно происходит заполнение этой небольшой конструкции некими отложениями, и режим ее работы меняется.  Использование бактерий, которые едят нечистоты, тоже длится не вечно, они постепенно перестают выполнять свои обязанности, а добавлять их в правильном режиме просто забывают. Это рано или поздно закончится заиливанием всей системы отвода стоков и самого септика.
Да и вообще, устраивать у себя на участке поля аэрации, как то странно. Можно сделать отвод условно чистых
стоков из септика либо сразу в водоотводную канаву за пределами участка, либо в водосборный колодец, из которого идет откачка общего дренажа на поверхность (если это позволят уклоны). Это значительно продлит работоспособность системы.

Водоснабжение дома осуществляется либо из скважины, либо из колодца. Скважина на песок для устройства комфортного водоснабжения «как в квартире» вряд ли подойдет.

Даже если из нее можно брать 200 литров в час, и для большинства этого вполне хватит, ей сложно обеспечить постоянное давление в системе внутреннего водоснабжения в 3-5 атм. Для этого насос должен выхватывать 100-150 литров (в зависимости от гидроаккумулятора) секунд за 20-30. А в таком режиме скважина на песок может работать очень редко.

Если вас устроит тоненькая струйка одновременно только из одного крана, можете рассматривать и этот вариант. К тому же скважина на песок может быть подвержена сезонному колебанию водоносного слоя и со временем заиливаться.

Колодец работает по другому, и из того же водоносного горизонта он может обеспечить необходимое количество воды для нормального водоснабжения. Из плюсов: относительно небольшая стоимость, возможность легко и быстро поменять сломавшийся насос или повесить дополнительный. Минусы относительные: подверженность скорее не сезонным, а годовым колебаниям уровня воды (в засушливые годы колодцы, бывает, теряют воду). Если у вас на участке сильная верховодка на глубине 3-4 метра (а брать такую воду в дом мало кому захочется), то колодезных дел мастера не смогут сделать колодец на следующий водоносный слой, к примеру 10-15 метров. Да и скважину на песок в таких условиях тоже сделать проблематично.

Скважина на известняк делается по другой технологии. Воды из нее будет много, не заилится, заметное изменение уровня может произойти только, если где то рядом будут вести отбор воды в промышленных масштабах. Минусы то же есть: цена в несколько раз выше, чем у колодца; замена вышедшего из строя насоса, на глубине 60-80 метров не очень проста, дорога, чревата его заклиниванием и потерей скважины; вода из горизонта 90-110 метров очень плохая и требует серьезной системы очистки. Если у вас известняк начинается на глубине метров 20-30 (скважина получится метров 30-50), вода та же, только насос будет легче доставать.

Если ваш выбор в пользу скважины, не пожалейте денег на насос, пусть он будет солидной марки и с максимальными защитами.

Ввод воды в дом осуществляется на глубине примерно 1.5 метра. Если из колодца, то просто труба с кабелем проходит через кольцо, ставятся необходимые повороты, тройники, краны, отводы и насос подвешивается на нужную глубину. Если из скважины, то сначала скважина прокачивается, опускается рабочий насос на нужную глубину, делается кессон глубиной не меньше 2-х метров, с необходимой разводкой внутри, от него прокапывается траншея в дом и укладывается труба. Гидроаккумулятор и любую автоматику лучше ставить в доме.

И еще, делать скважину под домом, не стоит, даже на песок.

Правильное обустройства скважины и ввод воды в дом выглядит примерно так:

Только в доме, обязательно, ставится несколько фильтров очистки воды.

Наружное подведение электричества и газа, кроме стоимости, никаких других проблем не составит.

Внутренние коммуникации: водопровод, канализация, электричество, отопление, газ, вентиляция, слаботочка.

Для комфортного проживания они важны все, но с точки зрения безопасности, следует выделить электроснабжение.

Электроснабжение. Внутреннюю разводку электричества следует доверить специалистам в этой области.

Первое – надо подумать о заземлении, от него зависит ваша безопасность и стабильная работа электроприборов. Второе – вводной распределительный щит. В нем происходит распределение нагрузок внутренней сети и ставятся устройства защиты от разных неприятностей (автоматы, УЗО). Выбор правильного сечения проводов,  расположения розеток, выключателей, распаячных коробок, имеет серьезное значение для правильной работы электросети.  Для этого делается схема электроснабжения, предварительно обсужденная и согласованная с заказчиком. Тут есть много разнообразных приколов, предлагаемых подрядчиком (ему чем больше работы, тем лучше), но вам следует разобраться, нужны ли вам проходные выключатели, датчики движения и звука для включения/выключения чего ни будь и другие прибамбасы. Это потребует километры проводов и кучу денег. Каждый делает под себя. В этот раздел отнесем и молниезащиту, делает ее мало кто, но иногда она реально спасает дом, или, как минимум, все домашние электроприборы. Эта часть коммуникаций очень ответственная, и отнестись к ней следует основательно.

Водопровод. Внутреннее водоснабжение является продолжением водоснабжения наружного (банально, но факт). Сама разводка никакой сложности не представляет, только нужно отдельное помещение (условно бойлерная) для расположения оборудования, необходимого для очистки и разводки воды. Здесь же будет находится оборудование для отопления дома.

Входящая вода проходит через механический фильтр, гидроаккумулятор с необходимой автоматикой настройки давления, обезжилезователь, умягчитель и угольный фильтр типа UDF, убирающий неприятный запах. После этого её можно использовать для личных нужд и приготовления пищи. Для очистки до питьевой воды следует добавить фильтр типа «обратный осмос», лучше с минерализатором.

Горячая вода производится бойлером (различных типов), объем которого рассчитывается из количества жильцов. Для удобства следует предусмотреть оборотное водоснабжение (для быстрого подвода горячей воды к крану и функционирование полотенцесушителей).

Канализация. Прокладка внутренней канализации тоже не представит проблем, если не забыли в процессе строительства сделать необходимые для нее проходы. Трубы собираются в стояк и выводятся наружу в септик. Нужно только выдержать правильные горизонтальные уклоны (1-2 см на метр длины).

Отопление. Отопление начинается в бойлерной. Котел должен быть правильно рассчитан исходя из площади дома. Если вы не собираетесь оставлять дом без отопления зимой, не стоит закачивать в систему жидкости типа антифриза. Некоторые производители снимают гарантию при работе своих котлов на этой субстанции. Закачайте свою очищенную воду, и предусмотрите возможность её слива и подкачки.

Разводка и диаметры труб, расположение и мощность батарей, циркуляционные насосы, обвязка котла – это все следует предоставить профессионалам. Найти таких не проблема.

Система с автоматикой, настроенной на работу котла и отдельных элементов отопления, исходя из расчета температуры в доме и на улице достаточно распространена, но требует периодического обслуживания специалистами. Термодатчики на каждой батареи, настроенные на нужную температуру могут заменить эту систему, если не сложно раз 5-6 в год самому изменить температуру на котле.

Один котел, даже одноконтурный, может использоваться и для отопления дома, и рядом стоящей бани, и для нагрева воды. Главное, что бы хватало его мощности, и разводка была сделана с умом.

Источников  энергии для получения тепла не много: твердое топливо, электричество и магистральный газ (самый дешевый в использовании вариант). Отопление сжиженным газом или тепловым насосом явление достаточно редкое, дорогое в установке, имеет много нерекламируемых нюансов в обслуживании и устанавливается, если невозможно подвести магистральный газ. А это о чем-то говорит.

Вентиляция. О ней задумываются меньше всего, хотя это очень важный момент комфортного проживания.

Приток и вытяжка воздуха по советским нормам осуществлялась за счет естественных щелей в дверных и оконных проемах. Современные окна и двери такой возможности циркулировать воздуху не дают. Даже в  многоквартирных домах отношение к системам вентиляции у жильцов не очень уважительное, а в частном доме, без проектировщика про нее могут совсем забыть. Без необходимого воздухообмена в помещении повышается содержание углелислого газа (СО2) (даже при наличии кондиционера). Это вызывает головную боль, вялость, снижается работоспособность. Просто открыть окна и проветрить дом можно, но это может вызвать малополезные для здоровья сквозняки, а в зимнее время сильно понижать температуру в комнатах. Правильно проложенные приточные и вытяжные трубы с возможностью регулирования позволят воздухообмену осуществляться естественным образом. При необходимости ставятся приточные или вытяжные вентиляторы.

Система «Умный дом» объединяет управление почти всеми инженерными системами вашего дома (возможно на ваш выбор) в одну схему, которой вы можете управлять как внутри, так и удаленно, например со смартфона. Если уметь этим пользоваться, то это конечно удобно. Разработчиков этого продукта много, но проблемы эксплуатации скорее связаны не с их выбором, а с качеством установки. Цена на установку сразу отсекает примерно 95% всех застройщиков. В остальном дело не в том, хороша эта система или нет, а том, что есть люди, которые в неё легко вникают и с удовольствием используют, и есть другие, совсем не глупые (и дело не в возрасте), которым этот алгоритм не понятен, и для них общение с этой системой сплошное недовольство и раздражение. Так что, даже сели вас такой комфорт не напряжет в финансовом плане, подумайте, будет ли вам это нужно и удобно. И, к сожалению, в наше время продвинутых технологий и специалистов, возможен вариант, что вашим умным домом будет управлять без вашего ведома кто то посторонний, так, для забавы.

Добавить комментарий