ФУНДАМЕНТ

Основные виды фундаментов: ленточный, плита и сваи. Остальное производные от них.

В зависимости от характеристик подстилающих грунтов и веса здания выбирается оптимальный вариант.

Если полистаете сайты по этой теме, то увидите, что у 80% текст один и тот же. В принципе очень удобно, пару сайтов посмотрел, и больше время на это тратить не надо. Есть очень профессиональные видеоуроки, но по сути в них нам объясняют, что не зная ваших конкретных условий, никаких определенных рекомендаций дать нельзя. И это правда, не зная реальных условий, давать точные рекомендации, все равно, что лечить по телефону, только по голосу. Здесь надо отталкиваться от проекта и геологии участка. Профессиональный разговор о грунтах сложен и с точки зрения описания, и с точки зрения понимания. Тут полно нюансов, в основном малозначимых, значимых, но по разному оцениваемых специалистами, или однозначных. По хорошему, надо на смену арендовать буровую установку, со специальной задачей сделать несколько разведочных скважин. Опытные буровики без всякого отбора керна, шнеками, дадут вам нужную информацию  в достаточном приближении для строительства частного дома.

Если с геологией все ясно, проект дома есть, пора определяться с фундаментом.

Фундамент должен быть сделан с учетом глубины промерзания, уровня грунтовых вод, водоупора, иметь подсыпку из утрамбованного песка и гравия, гидроизоляцию и дренаж, армокаркас и марку бетона рассчитывает проектировщик исходя из конкретных условий.

Стоимость различных видов фундамента, и в разных условиях должна быть разной, и на сайтах строителей она действительно отличается, однако замечено, если вам сказал подрядчик, что фундамент будет стоить (отвлеченно) 100 рублей, то как ни крутите, хоть это будет плита, хоть мелкозаглубленная лента, хоть сваи из коровьих лепешек, все равно дешевле 100 рублей не будет, это минимальная цена, и докажут, что все правильно. Дороже будет, дешевле никак. Дешевле может быть только у другого подрядчика, да и то под вопросом. Следует отметить, что разные фирмы специализируются на отработанных видах фундамента, и неохотно берутся за другие варианты. По этому каждый расскажет о преимуществах определенного фундамента и недостатках остальных. В другой фирме так же убедительно распишут преимущества другой конструкции. Истина, как обычно, где то посередине.

Любой фундамент из возможных вариантов вполне подходит, если он не только правильно рассчитан, но и в соответствии с проектом выполнен. Нужно только подумать о рациональности (цена – необходимость). Плита 30-40 см под деревянную баню это перебор, и варианты «фундамент за два дня с пожизненной гарантией» рассматривать не стоит.

Цокольный этаж (он же подвал). При строительстве цокольного этажа серьезное значение имеет уровень грунтовых вод, он может быть постоянным или сезонным. Посадка сооружений в постоянный уровень грунтовых вод  требует специального оборудования и дорогостоящих работ по водопонижению, и при частном строительстве можно сказать, что и не практикуется, а на счет сезонного подъема воды нужно разобраться до начала строительства. Это момент очень важный, но правильно сделанные гидроизоляция и дренаж с ним вполне справятся.


Сначала выкапывается нужной глубины котлован, отсыпается  песчаная подушка 20-30см (потом в идеале для удобства и лучшего качества производства дальнейших работ заливается подбетонка- тонкий слой бетона, но это по деньгам), укладывается гидроизоляция с выпусками, которые в последствии поднимаются на стены, собирается арматурный каркас и заливается
бетонная плита. После возведения стен на них последовательно крепятся утеплитель, гидроизоляция из под плиты и гидроизоляция стен.

Стены можно делать из бетонных блоков, но это потребует дополнительных работ по внутренней и внешней (минимальной) отделке. Монолитные стены значительно лучше, но на их возведение потребуется аренда дорогостоящей опалубки (с самоделками связываться не надо), и возможно, бетононасоса.

Ниже уровня плиты по периметру прокладывается дренажная труба, в щебне или керамзите и отводится в дренажный колодец, по углам дома ставятся смотровые колодцы. Вдоль стен обратная засыпка производится дренирующим материалом (небольшой слой песка), на поверхности делается отмостка, отводящая воду от дома.  Гидроизоляция фундаментов без подвала имеет свое задачей только защиту самого фундамента и может быть оклеечной или обмазочной с применением различных битумных материалов.

Плита применяется при строительстве дома с цокольным  этажом, для дома без подвала ее применение удобно и выгодно для строителей (технологически не сложно, визуально красиво, по деньгам сытно). Под плитой цокольного этажа необходима подсыпка песка 20-30 см, дренажная система, и контрольные колодцы откачки
воды вокруг здания. Под мелкозаглубленной плитой к этому стоит добавить еще около 0.5 метра утрамбованного гравия (зависит от геологии участка). И все равно это не даст полной гарантии отвода поверхностных вод в период  сильных осадков и перепадов температуры с плюса на минус. Строительство дома, пока он холодный и не прогревает грунт под собой, занимает, как минимум промежуток лето-осень-зима-весна-лето. Температурные перепады за это время, при неправильно сделанном основании, могут привести «плавающую» плиту в непредвиденное состояние. Для предупреждения этих неприятностей  должна быть учтена не только геология непосредственно под домом (а изыскания делаются очень формально), но и уклоны общего рельефа  территории, и сезонные движения грунтовых и поверхностных вод. А об этом, обычно, мало кто заботится.  Повсеместное применение геотекстиля сейчас обосновывается его способностью сдерживать подпирающую снизу воду, но заменить гидроизоляцию он не сможет ни в какой степени. Часто можно услышать, что плита требует меньше земляных работ, бетона и арматуры, в сравнении с заглубленным ленточным фундаментом. Это утверждение, как минимум, не корректно. Для разных домов на разной геологии будет разный оптимальный выбор, и далеко не всегда в пользу плиты.

Плита монолитная шведская. Та же плита, только ослабленная, с дополнительным сложносоставным и очень
дорогим утеплением и гидроизоляцией. Вариант, вызывающий среди проектировщиков профессиональные споры. Выгоды в арматуре и бетоне очень сомнительны, подготовка требуется более основательная, чем под простую плиту. Цена  – качество под большим вопросом.

 

 

 

 

Плита на буронабивных сваях. Вариант надежный, и хоть и не дешевый, но в некоторых случаях выигрышный.
Сваи могут заменить большой объем дорогостоящих земляных работ подготовки основания под плиту. Можно делать на общем ростверке (как на рисунке), а можно, сделав песчаную подсыпку, заливать плиту без ростверка.

 

 

 

 

Ленточный фундамент вполне заменит плиту. Хоть и не известно, будет ли он дешевле. Правильно рассчитанный, является конструкцией надежной. Земляные работы для его устройства можно выполнить без механизации и требуется меньший объем подсыпки. Рассказы про то, что сделав сегодня заглубленный

ленточный фундамент, в последствии можно выкопать землю, залить плиту и получится подвал – полная ерунда. Для беспроблемного подвала ему нужна гидроизоляция, выходящая из под плиты и охватывающая стены снаружи (как целиковый пластиковый мешок). А так можете получить в доме незапланированный бассейн с тухлой водой, или, как минимум неприятную сырость и грибок во все стены.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на буронабивных сваях, вариант, подходящий практически для любого случая (кроме подземного этажа). Цена – качество приемлемые для рассмотрения, и в производстве не сложен. Основное значение имеет правильно рассчитанное количество, диаметр, глубина, расположение свай, и распределенная на них нагрузка. Сами по себе буронабивные сваи применяются в строительстве опорных или ограждающих конструкций, и рассчитываются исходя из приходящихся на них
нагрузок и геологических условий.Глубина сваи должна быть не менее 2.5-3.0 метров (в зависимости от геологии и в идеале она должна опираться на плотные грунты), а диаметр 250-300мм, по этому для их производства нужно привлекать буровую установку,  мотобур для этого не подойдет. В пробуренную скважину устанавливается армокаркас и она заливается бетоном. Если грунт водонасыщенный, и стенки скважины «не держат», в пробуренную скважину ставится обсадная труба, прочищается, опускается каркас, бетонируется, труба извлекается. При большом весе здания или недостаточно плотных грунтах может появиться необходимость делать кусты из нескольких свай, связанных ростверком, на который будет опираться фундамент. Конструкция самого ленточного фундамента: армокаркас в опалубке или траншее, залитый бетоном на подготовленном песчаном или песчано-гравийном основании хоть и не сложен, но требует серьезного отношения и правильного расчета. Большое значение имеет расположение поясов армирования и расположение каркаса, он не должен торчать из бетона, и быть заглублен внутрь бетона более чем на 5 см.

Фундамент на металлических винтовых сваях конструкция дешевая, но сомнительная. В буронабивной
свае металлический каркас должен быть защищен бетоном не менее чем на 2 см. Если он даже немного выходит наружу, это брак, никаким покрытием его защитить нельзя. Металл со временем превращается в труху, свая теряет несущую способность. Что бы ни говорили про суперпокрытия винтовых свай, при закручивании они практически проходят абразивную обработку, которая хоть где то, да снимет это покрытие. А дальше агрессивная среда будет активно кушать металл. И если посмотреть из чего делают эти винтовые сваи, обед будет не долгим.

Сваи ТИСЭ. Та же буронабивная свая, только для «Самоделкина». Тем, кто далек от практики буровых работ
представляется, что в реальности все получается как на картинке. Хочешь, свая будет вертикальная и ровная как гвоздь, а хочешь, с красивым уширением в любом месте. Это совсем не так просто. И видео этих работ представлены только в идеальных условиях, и на поверхности. Что получилась за свая после этих выкрутасов?, какой она имеет вид на глубине метр-полтора?, вот бы откопали под видеосъемку. В большинстве случаев зрелище будет удивительное и печальное, особенно в водонасыщенных грунтах.

Забивные сваи практически не используются при частном домостроении, ввиду нестандартных размеров
(относительно многоквартирного домостроения), увеличивающих стоимость, и сроки их изготовления, и возможных конфликтов с хозяевами рядом стоящих домов, которым не понравятся вибрации при забивке свай, негативно влияющие на их строения. Доставка, разгрузка тоже стоит денег, да и мобильную технику для их забивки найти не просто. В остальном они вполне подходят для несущей конструкции дома.

Отдельно стоит сказать о бетонных работах в зимнее время. Лучше не рисковать и перенести эти работы на плюсовые температуры. О правильном прогреве бетона ваши строители наверняка знают, но из всего необходимого для этого арсенала имеют, в лучшем случае, пластиковый тент, пушку типа «ветерок» и сказки про спецбетон с добавками. Да и электричества  с разрешенной мощностью 10-15 кВт для этих работ зимой не хватит. Такая спешка может кончиться преждевременным разрушением фундамента. А это основа вашего дома.

Имейте в виду: строителям надо получить деньги и уйти от вас на всегда, а вам, в том, что они построили жить.

Добавить комментарий